'Sol calcaire et argileux à Saint-Chinian:

(Crédit image : Gaylord Burguière)

Nous commençons peut-être enfin à progresser.

Les lecteurs réguliers se souviendront peut-être de ma chronique ,visant à déterminer s'il existait un profil sensoriel commun aux vins issus de ce type de sol.

L'exercice s'avéra complexe, notamment en raison de la grande diversité des climats et des cépages représentés.

Dans cet article, je suggérais d'organiser une dégustation exclusivement consacrée aux vins de St Chinian, cette appellation présentant des sols composés des deux types de roches à proximité les uns des autres.

Terroirs de Schiste a justement organisé un tel événement, reproduit à l'occasion de l'événement organisé par l'Institute of Masters of Wine à Londres.

Les résultats étaient fascinants. Nous avons examiné de jeunes vins rouges, non finis, principalement issus d'un seul cépage, du millésime 2017. Le choix de vins jeunes visait à minimiser l'impact des travaux de vinification après fermentation, et celui d'échantillons monocépages à mettre en évidence les différences liées au sol.

Sol schisteux à Saint-Chinian :

(Crédit image : Gaylord Burguière)

Après une introduction limpide au contexte géologique de la zone par Jean-Claude Bousquet, auteur de l'ouvrage de référence * Terroirs viticoles : Paysages et géologie en Languedoc* , Jacques Fanet, spécialiste du terroir et ancien membre de l'INAO, a apporté un éclairage historique.

Il a révélé que l'INAO avait initialement souhaité créer une seule AOC schisteuse regroupant la partie nord de Saint-Chinian, Faugères et Cabrières, mais que la cohésion sociale de Saint-Chinian, en tant que communauté plus large, avait permis de contrer ce projet.

Cela souligne l'importance du facteur humain dans la notion de terroir, et s'est avéré par la suite un atout majeur pour Saint-Chinian, lui conférant un intérêt durable. (Fanet a également suggéré que les commissaires de l'INAO de l'époque provenaient en grande majorité des régions viticoles françaises établies et étaient déterminés à classer le moins de terres possible en AOC en Languedoc afin d'empêcher que ce « géant endormi » ne menace, selon eux, de leur ravir des parts de marché.)

Il est important de souligner que cette dégustation comparative ne répond pas à des critères scientifiques rigoureux : nous n’avons pas dégusté à l’aveugle, et les échantillons provenaient non seulement de fruits issus de plusieurs parcelles, mais aussi de vins vinifiés dans différents contenants et caves, selon diverses techniques de fermentation primaire.

J’ai néanmoins eu le sentiment qu’il s’agissait d’un pas en avant dans une région où l’on observe généralement peu d’initiatives, se limitant à des allers-retours ponctués de sifflements dans l’obscurité. D’autres régions capables d’organiser de telles dégustations (notamment l’Alsace et le Roussillon) pourraient-elles être tentées de reproduire cet exemple ?

Les résultats :

Je ne fournirai pas de notes de dégustation détaillées pour ces vins non finis et non assemblés, mais il convient de souligner la présence d'échantillons 2017 très prometteurs, notamment ceux de Vivien Roussignol, de l'exceptionnel Domaine des Païssels, et de Tom Hills, ancien négociant en sucre, du prometteur Domaine La Lauzeta. La liste complète des domaines ayant fourni des échantillons figure ci-dessous.

Dans la plupart des cas, nous avons travaillé par paires, l'un issu de calcaire et l'autre de schiste, en commençant par deux paires de Grenache, puis en passant à deux paires de Carignan, deux paires de Syrah, deux paires de Mourvèdre et enfin une paire d'assemblage Syrah-Grenache.

Les accords les moins concluants à mon goût étaient ceux à base de Mourvèdre, un cépage parfois mal adapté aux coteaux du Languedoc : des problèmes de maturité ont brouillé les cartes comparatives liées au sol.

Les autres comparaisons, en revanche, étaient révélatrices.

Voici mes conclusions, que je précise être provisoires et non définitives, et qui concernent principalement les vins de Saint-Chinian.

Couleurs :

Tous les vins étaient de couleur foncée, mais ceux issus de fruits cultivés sur des sols schisteux semblaient être un peu plus foncés que ceux issus de sols calcaires, notamment les deux paires provenant du même domaine et donc élaborées de manière identique et dans des contenants identiques : les deux vins Grenache de Clos Bagatelle et les assemblages Syrah/Grenache de Borie la Vitarèle.

Profils aromatiques :

Pour moi, une différence notable résidait dans le fait que les vins issus de raisins cultivés sur sol calcaire présentaient, du moins à ce stade précoce de leur développement, un charme aromatique, une fraîcheur, une énergie et une vivacité supérieurs à ceux des vins issus de raisins cultivés sur sol schisteux, qui étaient en général beaucoup plus discrets et feutrés sur le plan aromatique.

En termes de profils aromatiques précis, les vins issus de sols calcaires évoquaient les fleurs, les cerises et le cassis, tandis que ceux issus de sols schisteux présentaient des arômes de fruits secs (pruneau et figue) plus liquoreux, avec des notes terreuses et parfois une légère touche fumée.

De manière générale, le caractère variétal m'a semblé plus marqué dans les vins issus de sols calcaires que dans ceux issus de sols schisteux.

Nous anticipions une certaine réduction pour ces vins bruts de cuve , et nous l'avons effectivement constatée. Cette réduction semblait plus prononcée pour les vins issus de sols calcaires que pour ceux issus de sols schisteux, même si cela est probablement dû à la vinification ou à une plus grande proportion d'argile dans certains vignobles.

Saveurs :

En bouche, les vins issus de sols calcaires se sont révélés plus vifs, plus frais et plus expressifs que ceux issus de sols schisteux. Ces derniers, en revanche, se distinguaient par une densité, une compression et une intensité supérieures à celles des vins issus de sols calcaires, sans doute grâce à des rendements généralement plus faibles sur ce type de sol, réputé difficile.

À Saint-Chinian, l'équilibre tient moins à l'acidité qu'aux tanins et à la palette aromatique.

Les vins issus des sols calcaires présentaient une acidité légèrement plus élevée, des tanins moins puissants, plus gracieux et parfois plus vifs (sans pour autant être moins tanniques ou moins amples). Sur le plan alcoolique, ils paraissaient un peu moins chaleureux.

Les vins issus des sols schisteux, quant à eux, étaient plus chaleureux, plus riches en tanins, plus succulents, plus exotiques, mais souvent plus sombres et profonds dans leur expression.

En termes d'allusions aromatiques précises, les vins issus de terroirs calcaires conservaient leur style fruité à noyau, tandis que ceux issus de terroirs schisteux se révélaient tour à tour plus charnus et épicés (notamment avec des notes de réglisse), tout en affichant des arômes de pruneau et d'autres fruits secs. Ce sont assurément eux qui, à mon sens, exprimaient le plus efficacement des notes de pierre concassée et de roche pilée, tandis que la « minéralité » des vins calcaires était plus fine, plus douce, plus poudrée et parfois plus fugace.

L'équilibre des vins schisteux provient de cette délicieuse onctuosité de tannins puissants et de notes minérales. Si vous recherchez les arômes classiques de la garrigue languedocienne , en revanche, les vins calcaires semblent les offrir plus clairement que les vins schisteux, qui les évoquent rarement.

C'est un peu une supposition, mais j'avais l'impression que les vins issus de fruits cultivés sur sol calcaire seraient prêts plus tôt, tandis que ceux issus de fruits cultivés sur sol schisteux nécessiteraient plus de temps avant d'être présentables.

Le plus incontestable était le sentiment général que les vins issus des deux origines possédaient chacun leur propre beauté ; aucun groupe ne se distinguait intrinsèquement des autres. Lors d’une conversation avec Jacques Fanet par la suite, il m’a rappelé que l’INAO avait également accordé à Saint-Chinian le maintien de sa double appellation grâce au témoignage d’anciens négociants qui avaient souligné l’harmonie des vins issus de chaque origine. C’est là, sans doute, une caractéristique que nous verrons se développer davantage à l’avenir dans cette zone très prometteuse.

Domaines et producteurs fournissant des échantillons :

Calcaire

  • Mas Champart (Isbelle et Matthieu Champart)
  • Ch Coujan (Florence Guy)
  • Domaine Sacré-Cœur (Luc Cabaret)
  • Ch Viranel (Arnaud et Luc Bergasse)

Schiste

  • Moulin de Ciffre (Miren de Lorgeril)
  • Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
  • Dom La Lauzeta (Tom Hills)
  • Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
  • Ch Prieuré des Mourgues (Jérôme Roger)

Les deux types de sol

  • Clos Bagatelle (Christine Deleuze et Luc Simon)
  • Ch Belot (Lionel Belot)
  • Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)