'Sol calcaire et argileux à Saint-Chinian: (Crédit image : Gaylord Burguière) Nous commençons peut-être enfin à progresser. Les lecteurs réguliers se souviendront peut-être de ma chronique ,visant à déterminer s'il existait un profil sensoriel commun aux vins issus de ce type de sol. L'exercice s'avéra complexe, notamment en raison de la grande diversité des climats et des cépages représentés. Dans cet article, je suggérais d'organiser une dégustation exclusivement consacrée aux vins de St Chinian, cette appellation présentant des sols composés des deux types de roches à proximité les uns des autres. Terroirs de Schiste a justement organisé un tel événement, reproduit à l'occasion de l'événement organisé par l'Institute of Masters of Wine à Londres. Les résultats étaient fascinants. Nous avons examiné de jeunes vins rouges, non finis, principalement issus d'un seul cépage, du millésime 2017. Le choix de vins jeunes visait à minimiser l'impact des travaux de vinification après fermenta

Un exemple de vignoble de schiste aux Terrasses du Larzac, Languedoc-Roussillon: (Crédit photo : Andrew Jefford) Andrew Jefford participe à une dégustation de terroir et aborde l'une des questions clés concernant le vin de notre époque... Commençons… par la boue. C’est un mélange de limon, de sable et d’argile, additionné d’eau. La boue ancienne ou consolidée se transforme en roche sédimentaire : la pélite (si elle se brise en morceaux) ou le schiste (si elle se brise en lamelles). Si ces roches sédimentaires sont enfouies et soumises à la pression et à la chaleur, elles deviennent des roches métamorphiques ; leurs minéraux constitutifs se réorganisent. Les minéraux argileux, en particulier, sont sensibles à ces transformations. Le schiste, enfoui et soumis à des températures extrêmes pendant des millions d'années, se transforme progressivement en ardoise. Il peut alors remonter à la surface ou continuer à s'enfoncer plus profondément, dans des zones plus chaudes, pendant des millions

Une borne en pierre aux entrées du vignoble grand cru Clos des Lambrays : (Crédit photo : Ian Shaw / Alamy) Si vous avez la chance d'être propriétaire, quand avez-vous acheté votre maison ? Quand le précédent propriétaire l'a-t-il acquise ? Combien de propriétaires a-t-elle eus au cours du siècle dernier : une douzaine ? Peut-être plus ? C’est pour ce genre de considérations que je franchissais toujours avec respect le petit portique grillagé à marches et l’imposante porte en chêne du Clos de Tart , au cœur de Morey-Saint-Denis. Le vignoble clos de murs s’étend à perte de vue sur la colline derrière la petite propriété, son modeste chai et ses caves d’une profondeur remarquable. Ses 7,5 ha de vignes (plantées, chose inhabituelle, du nord au sud, en suivant le contour de la colline) sont nourries par un sol qui, chose étonnante, n'a connu que trois propriétaires en 875 ans, exception faite d'un court interrègne révolutionnaire. Les religieuses de Notre-Dame de Tart en avaient pris poss

Dans le débat et la défense du "Moins c'est mieux" voici un article intéressant de Sébastien Calmus . Les Vins Célestes Ces dernières décennies, le vin n’a pas échappé aux assauts de l’industrie agro-alimentaire. A la vigne comme au chai, la métamorphose fut impressionnante. Le progrès est partout, l’intervention de la chimie, systématique. La diversité se tarit dans cet environnement hyper-contrôlé. Le vin est devenu un produit d’une redoutable technicité et l’homme moderne s’en gargarise. Il faudrait atteindre la perfection à chaque millésime, et ce, au détriment de la nature. D’ailleurs, la nature n’a plus son mot à dire. Elle est domptée et doit se plier aux volontés de l’industrie viticole car les enjeux financiers sont devenus colossaux… Symptomatique de notre époque : on réduit la prise de risque pour obtenir au final un produit moyen, standardisé, qui assure des marges confortables et, nous dit-on, répond au goût du plus grand nombre, comme si celui-ci avait toujours raison. Do

Depuis presque une trentaine d’années, au choix d’un vin comme accompagnement d’un plat, je préfère choisir en premier lieu le vin, car chaque bouteille contient un message qu’il convient de décrypter. Le vin nous « explique » ce qu’il est et nous « dit » ce qu’il désire. Ce dialogue entre le vin et le plat, l’alliance des accords gustatifs, que je souhaite empreints de courtoisie, seront appréciés par chacun selon ses connaissances, sa culture ou son imaginaire. Au lieu d’opposer Bacchus et Comus comme deux mondes indépendants, voire comme deux disciplines autonomes, j’ai choisi de les associer dans une même démarche au service d’une nouvelle convivialité. Pour ce faire, il me fallait aller au terme de la démarche engagée depuis 1992, et véritablement marquer, non la prééminence du liquide sur le solide, mais simplement respecter l’antériorité du vin. Le vigneron fait le vin, au cuisinier d’adapter ses plats à chaque bouteille. Cette nouvelle carte d’alliances, amène à faire une cuisi

Noël Pinguet Domaine Huet à Vouvray (2001) En 1991 je vous présentais la culture biodynamlque que je commençais à mettre en application sur le domaine Huet à Vouvray. Je me souviens de vos réactions plus ou moins sceptiques ou moqueuses. Qu’en est Il aujourd’hui? après 12 années je continue toujours cette méthode et je vals vous dire pourquoi. Tout d’abord permettez moi de vous rappeler les grands principes de la GENERALITES La culture biodynamique est l’application des théories de Rudolph STEINER à l’agriculture, STEINER (1861-1925) étant un philosophe et scientifique autrichien. Cette théorie reconnaît dans la terre prise au sens large (roche mère, terre labourable, environnement aérien) un organisme à part entière. Cette terre ainsi que l’univers planétaire et stellaire qui constitue son environnement social, sont des êtres vivants dépendants les uns les autres et dont la vie se déroule selon des rythmes bien définis. On commencera donc par améliorer ou donner la vie au sol par l’in